一、唐代麻葛业的生产
麻为一年生或多年生草本植物，适宜于热带、亚热带气候，在中国分布广泛。在中国古代，用以纺织的麻类作物以大麻、苎麻为主，另有少量的黄麻、苘麻以及纤用亚麻。
葛为多年生藤本植物，同麻一样利用其韧皮纤维纺织，故葛又被称为葛麻。
麻和葛 也常连缀起来称“麻葛”或“葛麻”，表示韧皮类纺织纤维植物。唐时，中原农耕民族服饰质料以桑麻为基，局部麻产区甚至麻多于桑。大谷2836号文书《敦煌县录事董文彻牒》“其桑麻累年劝种，百姓并足自供，望请检校营田，便即月别点阅萦子及布，城内县官自巡，如有一家不缉绩者，罚一回驮远使”。古时，纺麻称“缉麻”，纺丝称“缫丝”。初唐，统治阶级例行“休养生息，劝课桑麻”。从牒中提到的要对“不缉绩者”进行处罚，推测初唐敦煌地区“缉麻”多于“缫丝”。
桑和麻作为服饰面料，有同等重要的地位。穿衣是最基本需求，华夏先民以养蚕植麻解决穿衣问题，想必养蚕植麻为民众稀松平常之事。
在诗歌词 赋中也有着桑麻农事的映像。中唐长孙佐辅《上行经村径》“一径有人迹，到来唯数家。依稀听机杼，寂历看桑麻”。晚唐袁皓《重归宜春偶成十六韵寄 朝中知己》“有村皆绩纺，无地不耕犁”。袁皓为袁州府宜春县人，宜春隶属江西，其地宜种麻不宜养桑，当地生产的麻葛织物夏布久负盛名，历史上是麻多于桑。《旧唐书·食货志》“玄宗幸巴蜀，郑昉使剑南，请于江陵税盐麻以资国，官置吏以督之”。唐时巴蜀麻织业发达，麻可以用来交税，同时也是对外输出的通商产品。杜甫《夔州歌十绝句》“蜀麻吴盐自古通，万斛之舟行若风”。川府和江淮一带两地往来漕运发达，川麻对外销售量大。杜甫《客居》“蜀麻久不来，吴盐拥荆门”。当麻盐漕运交通受阻时，自然让人倍感忧虑。唐时，川渝广植麻类作物，云南和东北地区也少量种植麻。后来 受安史之乱影响，社会经济重心南移，也带动了南方苎麻产业的发展。据对《唐六典》《元和郡县图志》《通典》《新唐书》《太平寰宇记》中贡赋、土贡、土产资料的统计，唐时全国麻织州总计291个，约占置州总数的88.7%。
麻不仅是大宗服饰质料的来源，还可以做麻绳、麻袋、蚊帐及麻纸。唐代有以麻做麻纸的记载。据《旧唐书·经籍志下》记载，开元时“凡四部库书，两京各一本，共一十二万五千九百六十卷，皆以益州麻纸写”。《新唐书·艺文志一》“太府月给蜀郡麻纸五千番”麻纸主要原料取自黄麻韧皮，其经剁碎、蒸煮、上灰、碾麻、淹纸、压制等工序制成。
秦时葛的地位开始下降，在汉代葛已趋于边缘化。杜甫《前苦寒行二首》“秦城老翁荆扬客，惯习炎蒸岁絺绤”。葛布，细者为絺，粗者为绤。“絺绤”用来指葛服。秦城老翁在夏日酷热的时候，习惯穿葛衣。鲍溶《采葛行》“葛丝茸茸春雪体，深涧择泉清处洗。殷勤十指蚕吐丝，当窗袅袅声机。织成一尺无一两，供进天子五月衣”。葛衣清爽离体，为夏日消暑之良物。李白《黄葛篇》“闺人费素手，採缉作絺绤……此物虽过时，是妾手中迹”。葛衣在唐时应用范围比较局限，作为日常服饰则显过时。杜甫《端午节赐衣》“宫衣亦有名，端午被恩荣。细葛含风软，香罗叠雪轻。自天题处湿，当暑著来清。意内称长短，终身荷圣情”。
中国古代有端午划龙舟、吃粽子、喝雄黄酒、穿葛衣的习俗，葛衣为端午节应景之服饰。朝廷有端午节赏赐葛衣的传统，端午节能得到朝廷赏赐的葛衣自是无比荣耀。
二、唐代麻葛织物的品类
唐时，麻葛广泛种植，麻葛织物的品类和称呼也有所不同。据对唐代土贡、土产、赋调等资料的检索统计，唐代的布有高抒裨布、弥牟布、纻布、白纻布、火麻布、纻、连头獠布、獠麻布、葛布、细葛、赀布、葛纤、花布、班布(斑布)、筒布、麻布、纻锡(细)布、皂布、楮皮布、熟丝布、竹布、孔雀布等多种。布的种类繁多，有些难以鉴定其纤维品种，其中以纻布和赀布最为常见，次之火麻布。纻布，亦为苎布。赀布，为细麻布。火麻布，为火草麻布或火草布，火草为一年生草本植物，取其叶作为纺织纤维原料。
葛的韧皮纤维属于硬质纤维，较大麻、苎麻纤维更粗硬，故葛布质量难以保障。葛适宜南方的山地，其作为地方特产也并没有完全从生活中抹去。布的品质分为九等，其中复州的纻布，黄州的赀布，及宣、润、沔州的火麻布为一等。唐时，布的原材料以麻葛类纤维为主，棉布为稀缺之物。棉花在唐代已有种植，一种是草棉，由非洲经中亚传入新疆，另一种是木棉，由南亚次大陆传入海南、云贵一带。草棉和木棉均不宜在中原大地种植，加上现代纺织性能优良的细绒棉和长绒棉还没有培养出来，当时棉在中原大地还是极为罕见的。
出土的唐代麻葛织物，现保存完好的极其罕见。在新疆吐鲁番出土了几件保存相对完好的麻织物。其中一件是吐鲁番阿斯那65TAM42: 28号墓出土的麻布被单，现藏于新疆维吾尔自治区博物馆。麻布被单由三幅布缝合而成，每幅宽45.5厘米，经线共480根。每平方厘米经线10—11根，纬线8根。幅边不结线，纬线直接回梭循环。另一件是吐鲁番阿斯塔那古墓群出土的伏羲女娲图麻布画，现藏于新疆维吾尔自治区博物馆。伏羲和女娲为中国古代神话传说中的人类始祖，在战国时期已有文献记载，其类似人身蛇尾的形象始见于马王堆汉墓出土的帛画。在阿斯塔那374号墓还出土了一双麻线鞋，该鞋现藏于新疆维吾尔自治区博物馆。麻线鞋中间呈镂空状，粗麻绳织成厚底，细麻绳织成鞋面。大英博物馆收藏了一块敦煌出土的中唐时期手绘花鸟纹麻布。该块布料长94.6厘米，宽56厘米，平纹，每平方厘米经线11根，纬纱18根，布面上以墨勾淡彩绘出花鸟纹样。吐鲁番与敦煌皆为古丝绸之路上的重镇，两地气候干燥，埋藏在沙土中的纺织品在高温下能够快速脱水，故可较好地保存下来，这也是两地多有麻织物出土的主要原因。
三、唐代麻葛服饰的群体与形制
麻是唐代重要的服饰材料，文献中多有平民穿麻葛布衣的记载。刘景复在《梦为吴泰伯作胜儿歌》中吟道“麻衣右衽皆汉民”。麻衣与右衽是汉民族的标志。杜荀鹤《蚕妇》诗云“年年道我蚕辛苦，底事浑身着苎麻”。
桑麻纺织为民生之本，但对一般家庭来说昂贵的丝绸是可望而不可及的奢侈品，只用以出售谋生，麻葛服饰才是平民的日常服饰。年年辛苦养蚕缫丝的妇女，却穿不上丝绸的衣服，唯以苎麻服饰蔽体保暖。晚唐诗人杜荀鹤《时世 行赠田妇》“夫因兵死守蓬茅，麻苎衣衫鬓发焦”。诗人形象地刻画了下层劳动妇女的不幸，在战乱年代失去丈夫的老妇人，身穿粗糙的麻苎布衣，鬓发枯槁焦黄。《太平广记》记载有邓氏女刻意扮相“拔刀截发，麻衣不濯，蓬鬓不理，垢面灰身”，以达到躲避鬼怪纠缠的目的。脏乱而粗糙的麻衣是下层人的标配。葛鸦儿《怀良人》“蓬鬓荆钗世所稀，布裙 犹是嫁时衣”。《怀良人》这首诗描写在兵荒马乱的年代妻子对丈夫的思恋。妇人鬓发蓬乱，戴着荆条自制的首饰，穿着的粗布裙还是旧时的嫁衣。妇人身处乱世，虽无钱打扮自己，但爱美之心却不曾泯灭。唐代布裙应是麻葛纤维制作的裙，一个“犹”字道出贫苦人家不但无飘逸的丝裙，连布裙也显得珍贵。
在唐代，麻葛不仅是平民服饰质料来源，将士、隐士、僧侣也多着麻葛衣。《唐天宝年代豆卢军防人衣服点检历》“都万贞：袄子贰，一皂，一白。长袖贰，一紫，一褐。半臂贰，一褐，一白囗。复袴贰，并练。蜀衫三，汗衫三，布，故。单袴三，布。袴奴三，布，故。裈三，小”。戍守边关将士的日常服饰衣料为、布，款式为袄、长袖、半臂、衫、袴。周渭《赠道士吴崇岳》“楮为冠子布为裳，吞得丹霞寿最长”。麻葛淳厚古朴，穿麻葛布衣有“清其意而洁其身”之意，符合道家的文化审美。
唐代开放包容，士庶、官宦穿衣不拘琐细的身份等级差异，形成了唐代服饰多元的文化格局。据《新唐书·车服志》记载，太宗时“士人以棠苎襕衫为上服，贵女功之始也”。相传襕衫为唐时马周所创，马周布衣入仕，唐太宗时官至宰相。《三才图会》引《唐志》曰“马周以三代布深衣，因于其下 著襕及裾，名襕衫，以为上士之服”。棠苎襕衫为袍衫，以细苎麻布为之，膝下缝合一横襕，可为公服，也可为常服。古代读书人穿的襕衫，虽用低廉的麻 葛面料制成，但其沿袭深衣之制，长衫、宽袍，有斯文之气。《新唐书·车服志》“未有官者，服粗葛布、官，绿铜铁带，承蜀马、铁镫。行官服紫粗布、蓝铁带。中官不衣纱縠绫罗”。行官，为唐代受上官差遣的低级官吏。唐贾公彦疏《周礼·春官· 司服》，认为服饰等级制度“上得兼下，下不得僭上”。《唐大诏令集·官人百姓衣服不得逾令式敕》“敕，采章服饰，本明贵贱，升降有殊，用崇劝奖……衣服上下，各依品秩，上得通下，下不得僭上。仍令有司，严加禁断，勿使更然。咸亨五年四月”。唐代服饰沿袭周礼之制，服饰上下有序，但相对开明的政治体系，也让官员穿麻葛衣成为一种可能。
贵族有时也因追逐时髦穿苎麻衣。戴叔伦《白苎词》“新裁白苎胜红绡，玉佩珠缨金步摇”。红绡，轻薄的红色丝织物。苎麻细纱线织成布裁成衣，清凉透气、条干挺括，也为服饰中的上品。李白《白苎其一》“扬眉转袖若雪飞，倾城独立世所稀”。舞者穿白苎衣翩翩起舞，扬眉转袖之间，白苎衣似雪花飞舞，其倾国倾城之貌世所罕见。白苎衣的独特风貌，也让一些公子哥不爱锦绣爱苎衣。雍陶《公子行》“公子风流嫌锦绣，新裁白纻作春衣”。
四、唐代麻葛布衣的隐喻
布衣是一个寓意丰富的词。布衣本指麻葛类植物纤维制作的粗糙服饰，主要为平民所穿着，由此演变为平民身份的喻指。《旧唐书·舆服制》“贵贱异等，杂用五色。五品已上，通着紫袍，六品已下，兼用绯绿，胥吏以青，庶人以白，屠商以皂，士卒以黄……流外及庶人服䌷、絁、布”。张鷟《朝野佥载》记载李年丧偶布衣守志，“每日三上食临哭，布衣蔬食六七年”。布衣蔬食指代简朴生活，将“布衣”狭义地理解为麻葛服饰，则有些牵强。
唐代诗词中布衣几乎是未仕士人的代名词，即平民中的读书人。刘长卿《湖上遇郑田》“三十犹布衣，怜君头已白”。郑田年已三十仍为无一官半职的布衣，却早早地生出了白发。岑参《戏题关门》“来亦一布衣，去亦一布衣。羞见关城吏，还从旧路归”。盛唐时期，一些士人怀抱建功立业的理想，希望从军入幕获得一官半职，然而往往没有机会实现抱负。刘驾《上马叹》“布衣岂常贱，世事车轮转”。布衣亦作平民解，但更指士之未达之时。中国传统麻葛服饰面料粗糙、不饰文采、价格低廉，其醇厚朴实的物质形态，迎合了一些古代文人清心寡欲的审美心理。
五、把酒话桑麻
“开轩面场圃，把酒话桑麻”，唐时以桑麻为核心的“女织”，渗透到生活的方方面面，以致把聊家常称为“话桑麻”。大唐繁荣富庶，人们印象中的唐代服饰往往是绫罗绸缎、雍容华贵，但与此相对，麻衣也是唐时社会的一个侧面。
杜甫《石壕吏》中老妪控诉，“有孙母未去，出入无完裙”。唐敦煌壁画、墓壁画中也有衣无纹饰、衣不蔽体的下层平民形象。麻布作为唐时大宗服饰面料的地位是无庸置疑的。探究唐代麻葛纺织服饰，仅依靠零碎的文献资料、寥寥可数的麻葛织物，难免存在局限性，但也能从侧面一窥麻葛纺织服饰的风貌。
唐时麻种植广泛，麻织物地位不亚于丝织物。当时葛织物已经边缘化，更多是作为炎热时的消暑服饰。麻葛织物是唐时赋税的重要来源，不仅平民穿麻衣，将士、官宦、儒道也有穿着，精细的苎麻衣更为贵族所喜爱。唐时布衣不单指平民，更是未仕士人的代称。穿麻葛布衣有时是出于对先秦古风的模仿，体现崇古尚贤的儒雅之风。
